在一處不起眼的地方，兩人突然眼睛一亮：這不是教堂嗎？看過地圖是知道附近有西直門天主堂，但沒想到就在西內大街上，我們被地圖欺了一次。姬樣在歐洲的薰陶下，是有門框、石雕、彩繪窗花就要看，蠟燭就要點的，當然就決定進去。我們這兩個臉上寫著「觀光客」三個字的，基本上就是想看教堂的物，順便想點個蠟燭，以免碼頭沒拜到，旅行的狀況不斷。孰料教堂晚禱時間，星期五還是拜苦路，當場沒看到蠟燭，其實我們是準備走的。但因為我們可能是當時教堂中最年輕的，有熱心的大嬸就要我們過去，接受神父的祝福。我們遲疑了一下，不知道是否是限教友參加？但大嬸直說沒有關係，還教我們要擺個手勢，這般那般的，兩個傻觀光客就接受神父的祝福。然後衝出教堂，往地鐵站行進。心中想著：這家教堂這麼近，我們居然沒有先來「拜碼頭」，難不成就是因為這般被罰了？
這次經驗，勾起我們的好奇心：難道北京的天主教堂都不可以點蠟燭嗎？那到底哪一間是可以點蠟燭的？在頤和園我們已經發現完全不像一般臺灣寺廟的燒香印象，哪兒的佛教寺廟可以燒香？在這番疑惑下，我們接下來的行程，就增添了尋找燒香、點蠟燭的宗教之旅。可我們明明在技術上都不是宗教信徒。為什麼會這樣？於是，我們的北京之旅，便增添了一股奇妙的主軸線：尋訪教堂之旅。
地鐵轉啊轉，到燈市口下車後，往史家胡同前進。三年前陪師長走過好園賓館，這次當然再走一趟，走完胡同看到胡同中的商業低調奢華，也並存有雜院多戶共處的紊亂。三年前宣稱要拆的地方現在已經興築大樓中，好園賓館還在，當然要拍一張。走完史家胡同，走朝陽門南小街、朝陽門內大街、轉豆瓣胡同方向一路前進，走了快半小時，終於在六點半前準時到達東門倉胡同的南新倉皇家糧倉。進入餐廳用了牡丹宴，簡單說就是中菜西吃的自助餐，菜樣不少，涼菜冷盤不錯，湯ok。烤鴨荷葉餅皮不錯，但鴨子因為暴露在冷氣中偏乾，可惜了。這就算是這次在北京吃到的鴨子XD
七點半牡丹亭準時開場。其實文武場樂師相當好，我覺得是不能忽略的靈魂人物。當笛師在我後頭吹出序奏時，聽到他的笛膜瀕臨破裂，我還真擔心會不會偏掉。尤其是中國笛子的音準很難抓，結果這位笛師音都是準的，這才恐怖。其實，廳堂版牡丹亭已經拿掉最累贅的部分，留下整組劇本中最勁爆的主軸情節。整體而言情節相當緊湊，又加了新的舞台劇手法，即便我對崑曲的印象不多，卻也可以在大多數時間中聚精會神的觀賞它。男女主角二十出頭，在扮相上很有優勢，也努力的用細微的肢體動作、眉眼表情作表身段，是很吸睛，男帥女媚。杜麗娘其實相當勇於追求自己所要的，以夢為媒介，因愛而死，因愛而活，劇作家透過這位十六歲小姐對禮教體制的衝撞，其實是相當超越時代的設計。
主辦單位在劇終之後，提供專業攝影師照相服務，觀眾可以跟男女主角拍照留影，相當具有「到此一遊」的紀念功用。我們當然也拍了一張。總說起來，能買到一場只有六張配額的RMB380票，有這番體驗，還是值得的。姬樣可是花了很大功夫才買到票的！體驗這番在古老屋宇中用餐、看戲的時空交錯，在某個程度上有點不太真實的感受。我們走到保利大廈附近的東四十地鐵站，轉往姬樣要去的簋街，買看戲後的食物，再帶著外賣食物坐地鐵回旅館。what a day!
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後記：寫這篇遊記前後，跟一位朋友L談天，他提問：王國維當年自沈昆明湖，究竟湖面狀況如何？我接下來想到的是1966年文革時段的昆明湖，往往成為不堪批鬥遊街者，選擇自沈的場所。據說，當時在蘆葦之間，就看得到浮沈的往生者。水未必深，但是水下淤泥與植物，使他們終得如願。不過當時這些自沈者，並不因此得到真正解脫。「自絕於人民」，可是一大罪也。就算沉冤終得昭雪，但巴金所言的「文革紀念館」至今還渺無蹤影，令人不得不思復再三，美景之中，蘊藏著無盡血淚。只是有多少人想得起來呢？
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