從東平路左彎，轉往汾陽路（原名畢勛路），普遍也是法國梧桐的天下，算是徐匯區的邊緣地帶。首先映入眼前的是路中小圓環（桃江、岳陽、汾陽三路交接）的一尊銅像，在好奇心驅使下我上前一看，原來就是二十世紀前期，當普希金逝世一百年後，聚居上海的俄僑們募捐興建的普希金銅像。普希金認識俄國的漢學家，透過他瞭解中國、燃起去中國的熱情與慾望，但因俄國沙皇禁止他出國而無法實現。在與友人的談話與書信、閱讀書籍中，普希金流露中國的好奇與嚮往，大概是跟他想創作與中國有關的劇作有關。基本上，據說他對中國的印象是正面的。普希金的《上尉的女兒》也是首部出現在中國的俄國文學譯作，如此，普希金銅像出現在中國，就不再顯得突兀了。但這座銅像命運乖舛，1937年首度遭拆，1947年重立，文革期間中蘇關係惡化又遭拆除，直到1987年普希金逝世一百五十年後才在上海再度立起。
汾陽路150號，是上海有名的「白公館」之一（另一處在多倫路），此白即廣西「小諸葛」白崇禧，其實這幢氣勢非凡的灰白色洋樓，興建於1920年代，原本是法籍人士司比爾門(萬國儲蓄會董事及上海建業地產公司總經理)的私宅，從門房起興築柏油馬路通往樹林，以香樟樹跟龍柏為主，挖了噴水池，養殖觀賞魚，主建築則在噴水池北側草地。建築風格純歐風，大氣莊重，謹守古典對稱比例，花園精心設計，頗有宮廷風格。該樓真正由白崇禧、白先勇父子居住時間並不長，只是因為他們聲名太大而有此稱號，更何況他們取得房產是因為儲蓄會在日本佔領時財產遭到淘空，戰後國民政府即徵收產業拍賣，白家趁勢取得此屋而已。該樓一度是上海越劇團辦公室與排練場。現在該樓有一部分成為南僑集團投資的仙炙軒，另一半則是寶萊納餐廳。白崇禧在廣西家產富厚，母親馬氏九十大壽時，尚可由造幣廠專門鑄造紀念章，按慶賀貴賓來頭高低致贈三等等級不同的紀念章，就可見其權勢與財富之盛。外頭有草地、小花園，從裡往外看的景觀應該不錯。但老話一句，必須先看看自己的荷包夠不夠豐滿再說吧！
汾陽路接近上海音樂學院的一樓，最明顯的特色就是樂器行門市，可以看到各種名牌鋼琴在此設立門市，這也算是一項特色。路邊還有小販供應「極簡裝」光碟，從分佈貨色顯示顯然是超技派的天下。不過居然在我翻箱過程中，找到正版Yves Nat，據稱是「洋垃圾」，小販在寒假期間趁機減低積壓成本，他還可以賺一筆，我用RMB130買下，真的不貴。45號是前海關稅務司住房，現為海關專科學校辦公樓。
我的重點在汾陽路20號上海音樂院，簡稱上音。該院前身是1927年11月蔡元培、蕭友梅創辦的國立音樂院，1941年改稱上海音樂院，1950年一度改稱中央音樂學院華東分院，1956年改為今名。文革期間，是上海遭到迫害最明顯的高等學府之一。現在是中國從小、中、大一貫音樂教育重點學校之一，校中現代帷幕與古蹟建築併陳，形成混搭的校園景觀。基於先前在上音附中的經驗，我先問了門口駐守人員，是否可入內？這位小哥揮揮手，瀟灑的放我進去盡情拍照。校中一角樹立蕭友梅銅像（蕭氏姪女蕭淑嫻曾與指揮兼作曲家Scherchen結儷，蕭淑嫻專研理論作曲，1950年返回中國，曾任教上音、央音，苦瓜道人這篇文章有很清楚的介紹），附近有賀綠汀音樂廳，春節期間上了限定期間的封條，頗為特殊。至於知名古蹟之一的猶太俱樂部老洋樓，現在是退休職工會，一樓可入內，我拍了照片之後，覺得裡頭未開燈，有點陰暗，所以不便久留。猶太俱樂部是以羅馬柱夾雜西班牙式鐵窗，樓上設長陽台的木構屋頂洋樓，間雜德國民居風格，也是混搭風的老建築。1932年正式竣工開放。
走往上音校園內部教學大樓時，空氣中傳來孟德爾頌小提琴協奏曲第一樂章的主題音樂，在音樂學院有此並不突兀，顯然是某人心想春節安靜，盡情催響他的音響系統吧？某棟大樓下，則有青年學子就地開起隨身攜帶音響，練起時尚hip-hop風街舞，另處操場則有學生人士打籃球，這就是校園啊。上音對外招待所也是古蹟，紅屋頂白牆，斜頂風格，傾向北歐式的樓房風格，以前是比利時領事館，現在是專家樓，其正門開在復興中路上，春節期間不開放，希望以後有機會能夠進去參觀。曾聽先進講過二十年前住在上海音樂學院古蹟內的場景，現在大概很難再有如此機會了吧？
到達復興中路，再步往淮海中路時，我會經過東湖賓館七號樓，春節不開放。東湖賓館基本上是上海以前的「地下皇帝」杜月笙的「杜公館」，曾經被用為蘇俄駐上海商務辦事處。杜氏的四姨太是知名坤生孟小冬死黨之一的姚谷香，姚後來也搓合孟小冬與杜月笙在一起。現代人看來自是倍感不可思議之至。在杜過世後來到臺灣長居，參與宋美齡的婦女祈禱會，是宋的朋友之一，每年在宋生日時就會票上一段娛樂一下，晚年也曾幾次登台。孟則於杜過世後在香港收徒維生，直至1967年始搬至台灣，並在此過世。淮海中路在星期天有擁擠的人潮，因此販賣非正版光碟的小販也爭相在此擺設流動地攤，播放熱門音樂，形成很特殊的景觀。據出租車師傅告知，這些製造的成本大概在一塊半左右，小販賣七塊錢自是有利可圖的。
(圖說：老馬勒，取自網路)
我往淮海中路走，轉往陝西南路（舊名亞爾培路），過地鐵站不入，目的自是在靜安區陝西南路30號（位在延安中路交叉口）的馬勒住宅，現為上海高級旅館之一的衡山馬勒別墅飯店。這應該是我星期天下午名人故居尋訪之行的最後一站。馬勒住宅的主人是富二代馬勒（Eric Moller），其父英籍猶太人老馬勒（Nils Moller），1862生於瑞典，1903年逝世，在北歐跑船，退休之後營商，在上海開設洋行，代理航運。但也有一說老馬勒來中國之初是靠賽狗賭馬發跡的。馬勒繼承父業之外，也開設專營船隻維修的馬勒機器造船有限公司，最多時擁有工人2000餘人，為滬東造船廠前身。馬勒在太平洋戰爭期間，被日軍關入集中營，產業遭沒收，房產成為日軍俱樂部。馬勒在戰後離開中國，轉至香港經營事業，1954年死於一場空難。此宅於戰後又為特務組織所使用，1949年後被中共共青團徵收使用。在集中營中活下來，死於空難，這就是人生？
此宅於1926年繪圖，1929年起造，蓋了七年直到1936年才完工。它佔地2411平方公尺，由六棟建築組成，外界純參觀大概可以看到兩棟樓。主樓三層，外牆用泰山面磚鑲嵌。頂部矗立著高低不一的兩個四坡頂，東側坡屋頂高近20公尺，上設拱形凸窗，尖頂和凸窗上部均有浮雕裝飾，西側坡屋頂高約25公尺，屋頂陡直，為典型的挪威建築風格，以高尖陡直的屋頂抵禦寒風侵襲和減少屋面積雪。照理說，這種房屋式樣並不需要出現在中國南方，畢竟氣候緯度跟北歐長期下雪環境不同，會蓋出這種式樣大概純粹是屋主的喜好。花園草坪中放置一匹青銅馬。而為美化園景和便於室內賞花，園中還設有專屬賞花房。基本上室內內裝混有中式風格，但馬勒又喜歡輪船，所以據說主樓樓梯設計空間區隔，木雕裝飾頗似豪華郵輪。東方主義風的裝飾也出現在馬勒住宅，在花園和室內裝修的細部帶有中國味道，如大門口放置中式石獅，花園四周不例外是高聳圍牆，使用耐火磚，以黃綠色中國琉璃瓦壓頂，據說樓道還設有佛龕。
此處之駐衛人員倒是很習慣遊客在外頭拍照的，裝上廣角鏡頭，想辦法把主建築「裝」進去後，我巡繞花園一圈，再進去上個洗手間，拍了幾張室內照，直到服務員告訴我裡頭不便拍照為止。至少我趁此機會小小休息一下，也算讓我稍有喘息空間。
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最後一天去丁香花園吃早餐，完全是一場意外。
姬樣在星期日晚上力勸我去徐匯區華山路853號的夏朵，說那裡早餐價位合理，我想反正也要回台北，吃完早餐順道看一下丁香花園也無妨。於是星期一一大早我捨棄吃了幾天的錦江之星早餐，坐上出租車直奔夏朵。到達餐廳，卻眼見「準備中」，服務員同時告知事實：早午餐只有假日供應，平日是沒有的。我無奈步出夏朵，想著，一路走來，華山路這一帶沒有便利商店，我連買牛奶填飽肚子的機會都沒有。餓翻的我，這下怎辦？
在失去理智之前，我決定去華山路849號丁香花園碰運氣，也許這裡附設的廣式高級餐廳--申粵軒會有早茶也不一定？
詢問門衛有否供早茶，他看了我一眼，有，放我進去，同時眼睛緊盯著我，口中嚷著要遵循指標方向前進。我想起出租車司機說的話：這兒是毛主席來過讚不絕口的地方，是上海非常有名的地方。我看到門衛的態度，與草地入口處標的告示牌稱餐廳客人勿進，猜想這兒可能還是離休幹部使用地，警衛才有可能如此森嚴。的確，從我吃完早餐後出門，看見門衛對出入車輛管制、詢問是否訂餐，這應該是我這趟旅程在上海所見管制最嚴的餐廳。也因此，當我看到某棟樓有幾個老人在那邊唱戲打太極拳，我還是不敢拍，畢竟小心為上，以不能耽擱飛機為最優先目標。
我進申粵軒前，眼見立牌：春節期間開放早茶。浮上心頭的想法很簡單：終於有得吃了！因為我是餐廳的第一位客人，廚房剛開爐，點菜後等出菜的時間當然非常久，反正我今天時間多，跟你拼了！看了粥單跟點心單，決定選擇點心單，考量肚子餓翻怕刮胃，選擇相對安全的烏龍茶，不選港點必備解油茶潽洱茶，拿餐廳擺放的港版東方日報配茶等候。幾樣點心灌湯餃、腸粉、蛋塔、魚翅餃等點心都有精工細作的心意，蛋塔推酥有層次，都合我口味，只是我不知道廚房師傅看到這樣的單，會不會想：是那個奧客一大早就給我上這種菜？在此要注意，凡是不吃之小菜一定要先請服務員撤走，否則到時候列入帳單裡頭，就虧到了。心滿意足吃完早餐，結帳補拍花園，此時餐廳早茶客人已經陸續入座不少，逐漸有餐廳該有熱鬧的樣貌了。
丁香花園佔地五百平方公尺，以太湖石為主，樹木植栽據稱包括：雲南松、垂絲海棠、金絲桃、桂芝、含笑花、爬山虎、八仙芭、棕櫚、杜鵑、芭蕉、龜甲冬青，有假山、涼亭、園林。在春節期間，是上海少數常綠多彩之地。是李鴻章庶子--二十世紀初期上海華籍收租王之一的李經邁房產，裡頭是中式園林，最著名地景之一就是龍形牆。主體建築由美國著名建築師艾賽亞羅傑斯設計，是李經邁（1876-1938）晚年居所。李在華山路699號另有西班牙式建築枕流公寓（取自世說新語「枕石漱流」閒適之義），原為洋行大班居所，後被李買下，上海流行歌曲天后之一的周璇曾居該址二十餘年。
李經邁是李鴻章庶子，1905年曾任出使奧地利大臣，1907年返國後任職數省按察使，1910年赴日本及歐美考察軍事。民國建立後未做官，但與復辟人士有所往還。當時在分家產時，李經邁名下分到「合肥縣田產兩處，莊田3處，墓地1處，留與經邁為其歿後之祭田及墓地」。此外，其他二位兄長把看來無價值的股票丟給他，但李經邁掌握住上海產業走向，購入土地蓋屋出租，也參與炒股行列，得以累積財富，成為李家子弟中鉅富。李經邁不忘為先人翻案，希圖洗雪其父當年代表清廷簽訂和約所累積之惡名，李鴻章幕僚吳汝綸生前編輯文稿，因犯忌諱未能出版，文稿在姪女吳芝瑛（她是秋瑾的手帕交）手上保管，吳夫廉泉最後主持編印出版，即《李文忠公全集》。編務和出書後售賣，均由廉氏經手，刻工及印刷費用由書莊墊付，但所得書款扣除書莊費用外，都歸李經邁所有。顯然，李氏已經具備應有產權觀念了。
從這些房產主人經歷，顯然是「富貴險中求」。對這些浮沈商場中人，大概是最為真實之寫照吧？而上海此一東亞金融經濟中心，也正是讓他們得以爭逐富貴的名利場。我的春節上海名人故居之旅，也在丁香花園短暫的兩小時中，暫告一段落。
